今天给各位分享最著名的普洱茶书的知识，其中也会对中国最著名的书有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
一、普洱茶的历史来源1、普洱茶产于云南西双版纳等地，因自古以来即在普洱集散，因而得名。普洱县城又作普洱哈尼族自治县，隶属思茅地区，位于云南省南部，距昆明373公里，原称宁洱县。“普洱”为哈尼语，“普”为寨，“洱”为水湾，意为“水湾寨”，带有亲切的“家园”的含义。
2、唐朝时普洱名为步日,属银生节度（今思茅和西双版纳一带）,银生茶是为普洱茶的前身,元朝时称之为普茶,明万历年才定名为普洱茶,极盛时期是在清朝,《普洱府志》记载：“普洱所属六大茶山…周八百里，入山作茶者十余万人”，可知当时盛况。
二、茶叶语汇茶汤入口时的苦味在口中慢慢转化为甘甜的过程称之为回甘，是苦味和甜味这两种对立滋味共同形成的味觉感受不断变化的体验。
通常我们在品饮绿茶、白茶、普洱生茶等未发酵或者发酵还不完全的茶时，会在茶汤入口感觉到清甜微苦，但随着时间的推移苦涩味散去，满口腔都是甜的味道。
回甘是评价一款茶好坏的标准之一，尤其是年份不长滋味浓烈，苦涩味重的普洱生茶，如果这种苦涩味能很快散去，有回甘，那么就是一款值得入手的茶；
如果苦涩味在口中久久不化开，那肯定就是原料粗糙、极为普通的一款茶，可以想见后期的转化也不会理想。
望梅止渴大家一定听说过，看到酸的梅子，人们口中不自觉的就会分泌唾液，因而可以达到止渴的作用，这个成语说的其实就是一个生津的过程。
“津”说得通俗一点就是口水的意思，喝茶时感受到的生津是由于茶叶中含有丰富的茶多酚、咖啡碱、氨基酸等有效成分促进唾液的分泌。
生津包含了四个方面的感受：两颊生津、齿颊生津、舌面生津、舌底生津，只有品质好的茶，喝下去才会有生津的感觉，且品质越好，生津越快，生津的时间也越长。
好的茶汤不仅是停留在口腔里面，带给口腔味觉体验，还能深入到喉咙。所谓喉韵就是指茶汤入口后涌上舌苔，流至喉咙时，带给喉咙的一种感官**。
喉韵被资深的老茶客们视为判断一款茶品质优劣的重要依据条件，深受资深茶客的青睐。同时，喉韵也是一种复杂的感官体验，包含了“甘、润、燥”三个维度。
其中的“甘”是指茶叶一通过喉咙，甜味便慢慢在喉咙位置处生出来的一种连续明显的感觉，这种甘的极致体验就是接下来哪怕喝一杯白开水也是犹如加了蜜一样甘甜；
“润”则是伴随着“甘”一同出现，两者密不可分，有时候很难将两者区分；
而“燥”却是一种不好的体验，和接下来提到的“锁喉”类似。
锁喉是一种不舒服的喝茶体验，具体的表现是茶汤入口流至喉咙时，会感觉咽喉间有干燥、疼痛、异物感，甚至觉得吞咽困难、紧缩发痒等。
茶叶出现锁喉，一定是品质出现了问题，茶叶施肥过多、加工工艺不到位、仓储不当导致氧化不均匀、新茶火气未退等，都会使茶叶在饮用时有锁喉感。
茶的收敛性和茶叶中的多酚类物质有着紧密的关系；而在具体表现上则和茶汤的苦、涩相关。总体来说，收敛性就是茶汤苦、涩出现至转化为回甘生津的整个过程。
如果苦涩味在口腔中能够迅速的转化为回甘生津、且持续的时间长，同时伴随着喉咙的清爽甜润感，这个过程称之为收敛性好。
反之如果苦涩味在口腔中转化为生津的速度慢，且持续的时间短，苦涩味久久不化，则称之为收敛性差。
青味是茶叶在杀青时温度不够或者杀青的时间不足而使茶汤产生的类似青草气味的“生青味”，在绿茶中常出现，也是一种工艺不到位的体现。
青味会带来一种不舒服的体验，有青味的茶叶在香气和茶汤中都能明显感觉到，是一种“生而不透”的闷味感，要注意和清新淡雅的“清香味”区分。
水，无色无味，当形容一杯茶汤水味重时，并不是单纯指茶汤寡淡无味，还有更深沉的一种含义：“茶水分离”。
当茶的滋味没有充分融入到水中，两者就好像一滴油滴入一杯水中，始终是油是油、水是水，完全不相融。
所以，茶汤淡，并不一定是“水味”；茶汤浓，也不一定就没有水味。最重要的是要感受茶滋味与水的融合度，两者的协调性。
文章开头提到的“茶气”也是最常出现在茶桌之间的高频词汇。虽然茶气看似是一种很玄乎的感觉，但其实它不仅有理论物质基础支持，具体的表现也非常明显。
普洱茶第一人邓时海在《普洱茶》一书中写道有机锗是茶气的物质基础，茶气是茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生，通常茶气在老茶中容易出现，最常见的表现则是打嗝、身体发暖、发热、发轻汗等。
“挂杯”两个字也是相当的形象生动了，香气挂在杯上，顾名思义就是香气留存在杯中，久久不散去。单纯的用挂杯香来判定一款茶的优劣是非常片面的，挂杯香有时候跟杯型、杯的材质都有密切关系，如杯口较小、杯身较深的杯子聚香和留香的效果好，挂杯香就会明显一些。
通过闻挂杯香，我们可以判定茶叶的香型特点，感受冷嗅和热嗅香气的不同表现，但不能以挂杯香的浓郁程度去判定一款茶是好是坏。
堆味普遍存在于普洱熟茶当中，是熟茶在渥堆发酵的过程中产生的一种混合着酸、馊、腥等不良感觉的、类似于发酵的气味。
堆味在茶叶审评中被认为是一种不好的味道，但是并不代表有堆味的普洱茶就不好。发酵程度不足的普洱熟茶，堆味明显，且不会随时间而消失；
但是如果工艺到位、通过合理的仓储，这种不好的味道就会慢慢散去的，正常3年左右就会消失转化成为普洱茶特有的陈香。
三、普洱茶用什么茶具1、普洱生茶茶性较强不宜久泡，什麼茶具都可以，最好采用快冲快泡，尽快倒出饮用的方式。
2、普洱熟茶的精华需要高温闷泡，我的经验是，用不锈钢壶浸泡最能尽释茶叶精华。
3、因为没有任何一样茶具的保温效果会比不锈钢壶好，这样的泡法茶叶量不用多，泡出来的茶汤醇厚又精华尽释，比较不会浪费茶叶。
4、我个人日常要喝的茶，会在前一晚用不銹钢茶壶将水煮开後，放适量茶叶在滚水中续煮一两分钟，然後熄火盖盖，闷到隔天随时加热饮用，经过沸水滚过，再加一夜的浸泡，茶汤除了醇厚，更添清扬风味。
5、不过这种高温闷煮的泡茶方式，一定要慎选好的茶叶，因为好的普洱熟茶会因高温闷煮浸泡，而将好的茶叶精华全数释放滋养身体，相同的，不好的茶也会因为高温闷煮浸泡，而将不好的成分全数释放伤害身体。
6、我以前不管是生普熟普都是用紫砂壶快冲快泡，自从看过一套普洱茶书之後，跟著书中的建议改变泡法及茶具，才知道原来好茶的风味是这样，更遗憾以前浪费了好多茶叶。
四、普洱茶的起源1、明代万历年间，谢肇淛所著《滇略》中，提到“普茶”(即普洱茶)这个词，书中记载：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”，这是“普茶”一词首次见诸文字；明代李时珍著《本草纲目》中亦有“普洱茶出云南普洱”的记载。明代的茶马市场在云南兴起，来往云南与**之间的马帮穿梭如织，以普洱府为中心点，在茶道的沿途上，聚集而形成许多城市，透过了古茶道进行着庞大的茶马交易。
2、没有固定名称的云南茶叶，也被叫做“普茶”逐渐成为**、新疆等地区市场买卖的必需商品，“普茶”一词也从此名震国内外，直到明朝末年，才改叫普洱茶。
五、普洱茶的书籍推荐《普洱茶》邓时海《普洱茶续》邓时海《云南普洱茶》周红杰《云南普洱茶人谱》王美津《漫话普洱茶》邹家驹《漫话普洱茶—金铁马大叶茶》邹家驹《经典普洱》石昆牧《普洱茶寻源1》叶羽晴川《普洱茶寻源2》叶羽晴川《品味普洱》廖义荣《深邃的七子世界》陈智同《普洱茶文化之旅-临沧篇》王美津《普洱茶文化百科》蒋文中张明春《悠悠普洱茶》《茶马古道亲历记》宣绍武《普洱茶品鉴》《古道苍茫》钟颖刘琨《天下普洱》李炎杨泽军《普洱茶》池宗宪《普洱茶》木霁弘《普洱茶古茶山览胜》李师程《茶马古道》《普洱茶源》《普洱茶文化大观》这些都是的。
六、我想请问一下，到底普洱茶有没有一九四九建国茶砖呀很肯定地回答你，这个是仿品。建国初期，我国的普洱茶压制工艺中，并没有出现铁模具压制的工艺，而你提到的茶砖背面99颗钉，这是典型的铁模压制的工艺，而铁模出现于70年代。另外，在目前任何的普洱茶书籍和记载中，也没有所谓“建国茶砖”的纪录。
七、关于普洱茶的书有哪些作者《普洱茶》邓时海《普洱茶续》邓时海《云南普洱茶》周红杰《云南普洱茶人谱》王美津《漫话普洱茶》邹家驹《漫话普洱茶—金铁马大叶茶》邹家驹《经典普洱》石昆牧《普洱茶寻源1》叶羽晴川《普洱茶寻源2》叶羽晴川《品味普洱》廖义荣《深邃的七子世界》陈智同《普洱茶文化之旅-临沧篇》王美津《普洱茶文化百科》蒋文中张明春《悠悠普洱茶》《茶马古道亲历记》宣绍武《普洱茶品鉴》《古道苍茫》钟颖刘琨《天下普洱》李炎杨泽军《普洱茶》池宗宪《普洱茶》木霁弘《普洱茶古茶山览胜》李师程《茶马古道》《普洱茶源》《普洱茶文化大观》这些都是的。
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